21. 12. 2025

Adventni Gradec/Graz - 17. 12. 2025

Vlak ob 8.42 nas iz skupine Posebna prijateljska potepanja preseneti: nima samo dveh vagonov, pet jih je in vozi spet vse do Dunaja. Devet se nas z veseljem vkrca v udoben avstrijski vagon, kjer je dovolj prostora, celo za kakšne daljše noge od mojih, pa tudi potnikov in potnic ni pretirano veliko. Pogovarjamo se o našem cilju potovanja, na meji ni zastojev, za štiri evre pa lahko dobimo celo kavo.


V Gradcu smo točno ob 11.32 in najprej fotografiranje ter ogledovanje zanimive glavne postaje (Hauptbahnhof). Avtobus številka 52 sicer iščemo pod zemljo, pa ga potem najdemo nad njo in se zapeljemo do osrednjega pokopališča (Zentralfriedhof). 


Hodimo med grobnicami in najdemo grob našega izumitelja Puha, potem pa obiščemo Mednarodni spomenik žrtvam nacizma, med njimi tudi Savu Kladniku, ki je tu pokopan.

Z avtobusom se vračamo na glavno postajo, od tam pa s tramvajem v središče mesta. S plačilom nimamo nobenega dela, saj smo si pri nakupu vozovnice za vlak kupili za sedem evrov vse prevoze po mestu, tudi z vzpenjačo na Schloßberg. 


Na Glavnem trgu (Hauptplatz) je živahno na stojnicah pred Mestno hiši (Rathaus), okrog mogočne smreke in vodnjaka štirih štajerskih rek ter spomenika nadvojvodi Janezu. Naši pogledi se ustavljajo na zanimivih fasadah palač, na poti proti Muri pa kukamo že tudi proti stolpu na Schloßbergu. 


Na Schloßbergplatzu so nam posadili cel gozd smrečic in na vsaki je ilustracija iz kakšne pravljice. Smo že na mostu preko Mure in si ogledujemo njen umetni otok (Murinsel). Pritegne nas dekoracija na Mariahilferplatzu in sklenemo, da se moramo sem vrniti zvečer. Obiščemo Minoritsko cerkev Marije Pomagaj (Mariahilf), sicer ni čas za zven zvončkov (Glockenspiel), lepo pa v njej zvenijo orgle. 

Preko otoka na Muri se vrnem na levi breg reke in odidemo do spodnje postaje vzpenjače na Schloßberg (Schloßbergbahn). 


V štirih minutah smo na vrhu pri stolpu z zvonom (Glockenturm) in s ploščadi občudujemo razglede na vse strani neba. Skozi oblake se nam pokaže tudi nekaj sončnih žarkov, sicer pa tistih nekaj napovedanih kapljic dežja cel dan ni bilo od nikoder in temperature so bile ugodne za potepanje.


Spustimo se do paviljona, od koder pod sabo vidimo katedralo (Grazer Dom), levo naprej od nje pa veliko cerkev, ki ji ne vemo imena. To je Cerkev Srca Jezusovega (Herz-Jesu-Kirche) iz konca 19. stoletja. Spustimo se do stolpa z uro (Uhrturm), kjer se, seveda, ne pozabimo slikati. 

Pot nas vodi še navzdol na Karmeliterplatz, kjer smo pred dvema letoma jedli po ugodni ceni. Pri dunajskih zrezkih nas je prehitela mladina, vse so pojedli, nam pa so ostali hamburgerji, zraven kup pomfrija in solata. Tudi v redu: s pivom malo manj kot 15 evrov.


Začnejo se prižigati lučke in najprej jih občudujemo na Sporgasse, potem zavijemo na Hofgasse s staro dvorno pekarno, v gradu pokukamo na dvojno zavite stopnice (Doppelwendeltreppe), katedrala svetega Egidija (Grazer Dom) pa nas navduši s svojo bogato notranjostjo in fresko na fasadi.


Zdaj pa na Herrengasse! Vsa v lučkah je, tudi izložbe sijejo v razkošnih prazničnih dekoracijah, nas pa najbolj zanimajo ledene jaslice (Eiskrippe) na dvorišču zgradbe Landhaus, sedeža deželnega parlamenta. Res so nekaj edinstvenega. Spet smo na Glavnem trgu (Hauptplatz): smreka žari v nešteto lučkah, na Mestno hišo projecirajo svetlobne vzorce, v zraku pa vonj po klobasicah in kuhanem vinu.


Še na Mariahilferplatz pohitimo: res je čudovito okrašen. Tu tudi nam zadiši kuhano vino, potem pa počasi na tramvaj in na Glavno železniško postajo (Hauptbahnhof).

Vlak z Dunaja je točen, odpelje ob 18.28, spet imamo dovolj prostora in udobja, da se odpočijemo po dolgem dnevu raziskovanja glavnega mesta avstrijske Štajerske. Devet minut čez deveto smo v Sevnici.

Video:



GRADEC (GRAZ) 

Meja Šentilj/Spielfeld/Straß: velik grad na hribu, ki na zunaj ne zgleda preveč vzdrževan. Star naj bi bil okrog 800 let, začetek kot obrambni stolp, potem 1577 grad, adaptirali so ga od leta 2007 in leta 2013 je zaživel s prireditvami, porokami in pokušnjo vina.

Polja: ostanki koruze in buč za pridelavo olja. Postanek: Leibnitz (Lipnica) - mesto z okoli 13 tisoč prebivalci in razvalinami rimske naselbine. V okolici vinogradi in "pušenšanki" (Buschenschank - prodaja vina in druge domače hrane na kmetiji.

Avstrija je približno štirikrat večja od Slovenije (83.871 km²) in ima okrog osem in pol milijona prebivalcev. Kar 20 procentov prebivalstva je priseljencev, največ iz bivše Jugoslavije. Veliko njenega ozemlja je v alpskih predelih in le 32 procentov površine leži pod 500 metrov, področje od meje do Graza je že takšno. Začetek današnje Avstrije  pomeni leto 1955, leta 1995 stopi v Evropsko Unijo, 1999 pa uvedejo evro namesto šilinga. Nemško ime za državo po eni izmed teorij pomeni "vzhodna posest" ali "vzhodno cesarstvo" - namreč tedanje Bavarske. Ljudje govorijo bavarsko narečje nemščine, tu pa so še jeziki manjšin: poleg madžarščine in gradiščanščine tudi slovenščina. Sestavljena je iz devetih zveznih dežel: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien; vsaka ima deželni parlament, vlado in deželnega glavarja. V pristojnosti posameznih dežel so zlasti področja, kot so varovanje okolja in pomembnejših zgradb, ribolov in lov ter podobno, ostalo je urejeno na zvezni ravni.

Gradec (Graz) je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Štajerske in drugo največje mesto v Avstriji z malo več prebivalci kot jih ima Ljubljana: okrog 330 tisoč. Sicer pa ima v tej državi le pet mest več kot 100 tisoč prebivalcev. Ime izhaja iz slovenske besede "gradec" za majhen grad ali majhno naselbino, nemško ime Graz pa je prvič zapisano leta 1128. Danes je to mesto z visoko tehnologijo, pomembnim letališčem, turiste pa poleg starega mesta pod hribom Schloßberg privlačijo tudi smučišča na bližnjih hribih. Med industrijami je gotovo zelo pomembna avtomobilska: Magna Steyr z okrog 30 tisoč delavci na različnih lokacijah. Na robu mesta se raztezajo neverjetno veliki trgovski centri, kamor hodi nakupovat tudi marsikdo iz Slovenije.

Glavna železniška postaja (Hauptbahnhof): okrog 30 do 40 tisoč potnikov in nad 500 vlakov na dan (najbolj frekventna – takoj za Dunajem). Prvotna stavba 1843, večkrat širili, obnavljali, nazadnje 2016. Umetniška inštalacija je iz leta 2003, ko je bil Graz evropska prestolnica kulture. Naj bi jo kasneje odstranili, pa je niso. Večkrat izbrana za najlepšo v Avstriji.

Osrednje pokopališče Zentralfriedhof preseneti z veliko neogotsko cerkvijo (Sveti Ciril in Metod, posvečena 1895, najprej rimokatoliška, zdaj srbska pravoslavna) in bogatimi grobnicami, kot največje pokopališče v tem mestu (25 hektarov, 30 tisoč grobov). Mednarodni spomenik žrtvam nacizma iz leta 1961 so napravili po načrtih Plečnikovega učenca Borisa Kobeta (1905 - 1981). Njegovo delo sta tudi spomenika na Urhu in v Dražgošah. Sestavljen je iz pohorskega tonalita. V celoti so ga izdelali kamnoseki v Cezlaku nad Oplotnico, nato so ga s tovornjaki prepeljali na centralno pokopališče v Gradec, kjer so ga oplotniški kamnoseki sestavili v celoto. Na visokem obelisku v enajstih jezikih piše: Čuvajte svobodo in mir, kajti dali smo zanju življenje. Na granitnem oboku pa je vklesanih 2516 imen, od tega 1213 slovenskih žrtev: med njimi je tudi Šarh s sinovi, mnogi narodni heroji kot Slavko Šlander, Slava Klavora in Savo Kladnik kot prva žrtev okupatorja iz Sevnice. V Gimnaziji v Mariboru je postal član SKOJ-a, kot železniški pripravnik na sevniški postaji se je vključil v narodnoosvobodilno gibanje in bil soorganizator OF v Sevnici. Bil je izdan, Nemci so ga 13. 9. 1942 aretirali, odpeljali v celjski zapor Stari pisker, kasneje v mariborske zapore, kjer so ga skupaj s 143 talci 2. oktobra ustrelili in še isti dan odpeljali v avstrijski Gradec in pokopali v skupne grobove.

Glavni trg (Hauptplatz) je bil v 12. stoletju še velika večja tržnica. Spomenik - vodnjak štirih štajerskih rek (Mura, Drava, Enns, Sann) iz leta 1878, ki je obenem spomenik nadvojvodi Janezu (Erzherzog Johann), ki je v prvi polovici 19. stoletja na Štajerskem uvajal modernizacijo na področju kmetijstva, industrije, kulture … Mogočna Mestna hiša (Rathaus) se dviga nad njim (osnova iz leta 1550, klasicistična oblika iz časa 1887 - 1893). V adventu postavijo smreko, ročno okrašeno, s 25 tisoč lučkami. Leta 2025 je to 28 metro visoko,150 let staro drevo iz Koralp, ki je raslo na nadmorski višini 1.400 metrov. Na vogalu pogled pritegne Luegg-Haus iz 15., 16. stoletja z baročnimi štukaturami.

Mura (levi pritok Drave pri Legradu na Hrvaškem, izvira v zvezni deželi Salzburg), ima v mestu kar velik padec, tu sta dve pridobitvi iz leta 2003, ko je bil Graz evropska prestolnica kulture: Kunsthaus z nenavadno obliko (muzej sodobne umetnosti, z dodatnim oknom – pogled proti Schloßbergu) in Murinsel v obliki školjke - 47 metrov dolg umetni otok na reki Muri ameriškega arhitekta po imenu Vito Acconti (protesti meščanov, vendar ga niso odstranili, tudi inštalacije na Glavni železniški postaji ne). Tu so na sporedu različne prireditve, dela tudi lokal. Minoritska cerkev Mariahilf, ki so jo zgradili v letih 1607 - 1611. Od leta 2019 ima Glockenspiel 13 zvončkov, 20 tonov, preko 60 melodij, ki jih menjujejo v skupinah po pet. Vodi jih računalnik, lahko igrajo tudi ročno, oglasijo pa se za pet do deset minut vsak dan ob 16.00.

Na Schloßberg ne moreš peš po 260 stopnicah, ker jih za zimo zaradi varnosti zaprejo, na tekmovanju tekači in tekačice z njimi opravijo v manj kot dveh minutah. Stopnice se imenujejo Kriegssteig, neuspešno so jih želeli preimenovati v Friedenssteig. Zgradili so jih med letoma 1914 in 1918, tudi s pomočjo ruskih ujetnikov.

Z vzpenjačo (Schloßbergbahn), zgrajeno 1894, obnovljeno 2004, v štirih minutah premagamo vzpon 61 stopinj in smo na ploščadi, ki je 123 metrov nad Hauptplatzom. Obstajajo dokazi o poseljenosti na tej dolomitni skali že v osmem stoletju pred našim štetjem, leta 1125 pa so tu zgradili grad, leta 1544 so ga spremenili v najmočnejšo trdnjavo vseh časov, saj je niso osvojili niti Madžari, niti Turki v dveh poskusih, Francozi pa so sem prišli po grožnji, da bodo uničili Dunaj. Le še nekateri zidovi pričajo o nekdaj najmočnejši utrdbi vseh časov, ki jo je Napoleon leta 1809 zavzel na koncu po diplomatski poti. Uhrturm in Glockenturm so morali domačini od Franzozov odkupiti, da so ju rešili. Podrli so trdnjavo na Schlossbergu, le malo je ostalo od nje, delno je hrib spremenjen v park, rožni vrt, vinograd, lokali.

V zadnjih letih so obnovili staro, močno razvejeno mrežo predorov, v katerih pogosto prirejajo razstave. Uredili so tudi Dom in Berg, to je dvorano za koncerte, sprejeme, zabave in druge prireditve. Prehod skozi hrib je del obsežnega podzemnega sistema Luftschutzstollen v dolžini 6,3 kilometra, z 12 tisoč kvadratnimi metri uporabne površine in 21 vhodi. Sistem so zgradili prisilni delavci v času druge svetovne vojne (leto in pol od leta 1943 naprej) kot zaščitni bunker za 50 tisoč ljudi in vojaško bolnico. Povezan je tudi z nekaterimi naravnimi podzemnimi jamami, ki so bile do 1944 leta le malo znane. Danes so tu razstavni in prireditveni prostori, privatni muzej, prehod, pravljična železnica, disko, dvigalo za Schlossberg .... Eden izmed predorov vodi skozi cel hrib, do vrha Schlossberga pa iz predora znotraj hriba vodi posebno dvigalo iz leta 2000 za dva evra 20 si v minuti in pol na vrhu.

V 34 metrov visokem Glockenturmu (prvotno zgrajenem za kapelo zraven - samo še temelji, kasneje zapor) iz leta 1588 visi Liesl - tretji največji zvon na Štajerskem (za Mariazell in Schloss Seggau), ki ob sedmih, dvanajstih  in devetnajstih zazvoni sto enkrat, ker je vlit iz toliko turških topovskih krogl. To ne bo držalo, ker je iz brona, topovske krogle pa ne. Ulili so ga leta 1587 v Grazu in okrog njega delali stolp. Ima premer 197 centimetrov in tehta 4633 kilogramov.

Uhrturm: stolp je omenjen že leta 1265, današnjo obliko je dobil leta 1560. Na vsaki strani je številčnica s premerom več kot pet metrov, prvotno so bili na njih samo urni kazalci, kasneje so dodali še krajše minutne. Torej: ravno obratno, kot je sicer v navadi. Kmetom na polju, ki so gledali na to uro, so bile ure bolj pomembne kot minute. Nad številčnico je lesen hodnik, iz katerega so lahko na vse strani spremljali položaj glede nevarnosti požara. V stolpu so trije zvonovi: eden zvoni ob polni uri, drugi je za primer požara, tretji je opozarjal, da bodo zaprli mestna vrata. Tisti, ki se oglasi ob polni uri, je najstarejši zvon v Grazu iz leta 1382.

Proti jugovzhodu stoji velika stavba: Cerkev Srca Jezusovega (Herz-Jesu-Kirche) iz konca 19. stoletja.

Karmeliterplatz s kužnim znamenjem Svete trojice, na njem je v nekdanji karmelitski cerkvi in samostanu našel prostor Deželni arhiv. Naprej vodi pot po verjetno najstarejši ulici v mestu Sporgasse, tako se tako imenuje po ostrogah (Sporen), ki so jih tu kovači izdelovali v 14. in 15. stoletju. Tu je že v prazgodovini potekala trgovska pot za Madžarsko. Zdaj se na obeh straneh vrstijo trgovine, med njimi je tudi zelo stara gostilna Zur goldenen Pastete, v kateri je leta 1969 jedla tudi kraljica Elizabeta II s princem Philipom. Na levo se odcepi Hofgasse, ob kateri so na levi gledališče in grad, na desni pa mogočna vrata z lesenim izrezljanim okvirjem Hofbaeckerei Edegger-Tax (Dvorna pekarna), ki deluje že od leta 1569; poslopja stare univerze in na koncu katedrala (Grazer Dom) iz 15. stoletja, ki je posvečena Svetemu Egidiju (puščavnik in opat iz šestega, sedmega stoletja, deloval tudi v Franciji). Ta zelo pomembni objekt skriva v notranjosti veliko zakladov, zunaj pa je vredna ogleda freska iz leta 1480, ki prikazuje strahote kuge, vojne in kobilic kot prošnjo za odpuščanje in milost v bodoče. Sosednja stavba je Mavzolej Ferdinanda II.

Graški grad in park (Grazer Burg in Burggarten) iz 16. stoletja: Hofgasse, blizu katedrale): začetek leta 1438, več predelav, obnov, v 2. svetovni vojni poškodovan, obnovljen, dograjen novi del. Zdaj so tu prostori deželne vlade in deželnega glavarja. Obiskati je mogoče dvorišča in dvojne stopnice Doppelwendeltreppe (Zwillingwendeltreppe) iz 1499/1500. Dve stopnišči se razdvajata in na vsakem nadstropju spet spajata (delitev in sprava).

Glockenspiel od 1905 na hiši nekdanjega izdelovalca žganih pijač Maurerja: trikrat na dan (11.00, 13.00, 18.00) se figuri para v narodnih nošah zavrtita ob zvokih 24 zvončkov in treh različnih melodijah, ki jih petkrat na leto menjajo (Glockenspielplatz).

Landeszeughaus - orožarna z največjo svetovno zbirko orožja iz srednjega veka (okrog 32 tisoč kosov). Poslopje so zgradili v 17. stoletju, leta 1882 pa je postalo muzej. Štiri etaže so polne topovskih krogel, topov, sulic, helebard, mečev, sabelj, oklepov (tudi za konja), pištol, pušk, opreme za turnirje - iz časa od 16. in 17. stoletja. Večina je bila tu v skladišču in nikoli na bojnem polju, nekaj pa je tudi donacij. Vsak teden naj bi jih namazali s posebnim oljem, vendar ne uspejo vedno. Posamezne kose je treba občasno restavrirati, vendar je dva tedna na leto restavratorska delavnica zaprta: strokovnjaki restavratorji takrat poskrbijo za orožje papeževe garde v Vatikanu.

Herrengasse, kjer na eni strani ne moremo zgrešiti poslikane hiše iz leta 1742 (Gemaltes Haus), na drugi pa renesančne zgradbe Landhaus, ki so jo gradili v 16. stoletju za sedež nekdanjih deželnih stanov, zdaj je tu sedež deželnega parlamenta (Landtag - 48 poslancev). Na njenem dvorišču si je poleg vodnjaka iz leta 1590 gotovo vredno ogledati jaslice iz ledu (Eiskrippe), ki jih postavljajo od leta 1996, in naj bi bile prve in edine na svetu. Iz 35 ton ledu jih ustvarjajo po ideji umetnika Gert J. Hoedl, sedem metrov so dolge in pet metrov visoke. Od Herrengasse se odcepi Stempfergasse, ki se hvali s Krippenweg, potjo ob jaslicah. Te pa je treba kar iskati v izložbah trgovin, bolj majhne so, ampak umetniško izdelane.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V Gradcu je znana univerza iz leta 1585, ki ima danes okrog 30 tisoč študentov, tudi slovenskih. Na njej je študiral Nikola Tesla, kot učitelj matematike je tu delal Johannes Kepler, zelo znan je študij medicine, glasbe .... Mesto ima znana gledališča, zelo obiskane so operne predstave, razstave in koncerti. Med športi je pomemben nogometni klub Sturm. Z Gradcem so povezani Arnold Schwarzenegger, filmski igralec in politik (rodil v okolici); Lili Novy, slovenska pesnica (tu živela); Josip Ipavec, slovenski skladatelj; Gustav Ipavec, slovenski skladatelj; Benjamin Ipavec, slovenski skladatelj (študij in delo); Janez Puh, slovenski izumitelj, mehanik in proizvajalec vozil (živel in delal).

Dolnje Brezovo - 15.12. 2025

Ob osmih zbiranje Ponedeljkove skupine Planinskega društva Lisca Sevnica na parkirišču pri Rondoju v Šmarju (Sevnica) in klepet ob kavi v bližnjem lokalu. Z dvema avtomobiloma se odpeljemo na Dolnje Brezovo in zakoračimo skozi naselje proti hribčku nad njim. 


Vzpenjamo se po strmi gozdni poti in se razgledujemo nazaj, 

Foto: Ljubo Motore.
dokler ne pridemo do Cerkve svetega Janeza Krstnika na jasi. Zoran Zelič o njej piše:

Severno nad vasjo Dolnje Brezovo sredi mešanega gozda stoji podružnična cerkev Sv. Janeza Krstnika. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1581. Nekdaj so bili južno pod cerkvijo vinogradi, ker pa je neurje večkrat uničilo nasade, je baron Mordax, lastnik graščine Impoljca, svetoval kmetom, naj ne sadijo več trt, ampak naj pogozdijo hrib z iglavci. Leta 1934 je cerkev znotraj poslikal slikar Jože Cerinšek. Leta 1968 je bil zvonik, do takrat krit s skrilom, prekrit s pločevino, streha cerkve, do takrat krita z bobrovcem, pa je bila na novo prekrita z rdečim cementnim zareznikom. Leta 1969 je cerkev dobila novo fasado. Leta 1988 je bil z velikega oltarja v cerkvi ukraden kip Sv. Antona puščavnika in križ nad tabernakljem. Oktobra 2001 je bil zvonik na novo prekrit z bakreno pločevino. V začetku aprila 2002 je bila na novo prekrita streha cerkve z bobrovcem. Cerkev ima tri oltarje. Veliki oltar Sv. Janeza Krstnika je preprost, iz druge polovice 19. stoletja. Levi stranski oltar nadomešča kip Marije Brezmadežne iz 19. stoletja, ki stoji na baročni konzoli, desni stranski oltar, v osnovi domnevno iz leta 1644, pa je posvečen Sv. Matiji.


Blizu stoji mogočna jelka, ki ima okrog sebe že veliko mladih dreves.

Vračamo se po kolovozu in oči nam počivajo na sveže zelenem mahu, potem pa mimo hiše na samem in studenčka. 


Dovolj glasni smo, da nas sliši Zvone Štefanič in nas povabi v svoje kraljestvo čebel, kjer marsikaj poskusimo, pa tudi nekaj kupimo. 



Med cesto in železnico pa so krajani in krajanke uredili Božično pravljico: domiselno predstavitev za mlade in mlade po srcu. Sprehodimo se po njej in občudujemo bogastvo idej in lepoto postavitev.
Foto: Vinko Šeško.
Po prijetno preživetem dopoldnevu se veselo vračamo domov.

Video:

Sljeme in advent v Zagrebu - 10. 12. 2025

Potniški vlak ob 8.28 z Železniške postaje Sevnica po novem vozi do Zagreba (povratna karta Dobova - Zagreb pet evrov za upokojene) 


in nas osem iz skupine Posebna prijateljska potepanja se udobno pripelje v Zagreb točno po voznem redu - ob 9.50


Mimo drsališča se napotimo proti Trgu bana Jelačića, vmes nas pa na Zrinjevcu razveselijo vrtnice zlato listje brez in platan. 


Na soncu okupiramo mizo, pri kateri sedi samo en gospod in uživamo v klepetu. 


Dan je prelep, da bi ostale v mestu: kupimo vozovnice za tramvaj (53 centov za pol ure vožnje) ter se z linijama 14 in 15 odpeljemo do spodnje postaje gondolske žičnice (žičare). Deset evrov plačamo za povratno karto in že smo v zraku in na 1033 metrov visokem Sljemenu


Pričaka nas prelep pogled na naše Alpe, hribčke pred njimi in na vasi Hrvaškega Zagorja. 


Odločimo se za sprehod do kapelice in apartmajev Snežna kraljica. Razpoloženje je na višku in ob hoji si pomagamo s pesmijo Naša četica koraka ... 


Po razglede pa je treba tudi na stolp, kar nas stane po devet evrov. Na terasi je mirno, lahko se sončiš, v zaprtem prostoru pa idealna prilika za kuhančka. Želodec se že oglaša in v restavraciji Vidikovac je izziv mogoče zadovoljiti z vinskim golažem ali čim podobnim. 

Na poti v dolino spet pojemo:

Na Sljemenu lušno biti: po odpustke v cerkev iti;
mi prav'mo pa: juhej, juhej - na Sljemenu dobro jej!

Na Sljemenu sončece sije, na Sljemenu lušno je ...


Zagreb nas pričaka v lučkah: Trg bana Jelačića, katedrala, malica na Dolcu, Grič, predor z zanimivimi zvončki, Ilica, Cvetni trg, še en kuhanček, Zrinjevac z živo glasbo ...

Vlak za Ljubljano že čaka: odhod točno ob 20.37, veliko prostora imamo, na več postajah smo minuto prezgodnji, v Sevnici pa malo pred deseto.

LEP SONČEN DAN V RAZIGRANI DRUŽBI!

Fotografije: Marta Brežan in Romana Ivačič.

Video:

20. 12. 2025

Egipt - 9. 12. 2025

V pripravi. 

Egipt - 8. 12. 2025

 V pripravi.

Egipt - 7. 12. 2025

 V pripravi.

Egipt - 6. 12. 2025

Vstanem ob pol šestih, ob pol sedmih telovadba, ob sedmih zajtrk, ob osmih odhod na pot. Vozi nas vodnik Malak. V zgodnjih jutranjih urah nekateri za doplačilo odidejo na polet s padalom.

Takoj po odhodu preberem in razdelim Miklavževo pismo vsem v skupini.

Danes smo namenjeni v Dolino kraljev: trkamo na vrata posmrtnega življenja faraonov. Natančno nas pregledajo, potem pa s posebnimi vozili peljejo bliže grobnicam. Naša vstopnica velja za obisk treh grobnic, za kakšno dodatno je treba doplačati. Kompleks je pregledno urejen, ljudi veliko, vsi pa smo navdušeni nad ohranjenostjo prizorov in živimi barvami. Med ogledi pa nas sonce dobro ogreva.

Ustavimo se v delavnici obdelave alabastra, kjer napovedovalec s petimi delavci napravi celo predstavo o obdelavi. Izdelkov je na voljo res veliko, volje za nakup pa ne toliko.

Obiščemo še tempelj faraonke Hačepsut, ki je Egiptu vladala s trdo moško roko. Tudi tu nam je vroče.

Preko Nila se prepeljemo z dvema falukama: razpneta jadra, tretja ladja pa jima pomaga z motorjem. Mladi fantje pripravijo program petja ob bobnanju, mi pa z Janezovo pomočjo dodamo še svoj del prepevanja.

Za kosilo se ustavimo na pokriti terasi samopostrežne restavracije, kjer za obrok plačamo deset evrov, pivo stane 225 funtov (okrog štiri evre), kava 120 (nekaj nad dva evra; kasirala pa je ženska, kar je v Egiptu posebnost).

Krajši postanek napravimo pri Memnonovih kolosih, orjaških čuvajih nekdaj največjega grobnega templja.

Veliko časa pa posvetimo kompeksu templjev v Karnaku, ki se razteza na 40 hektarih površine. Za srečo hodimo sedemkrat ...

Poslovimo se od našega lokalnega vodnika Malaka v upanju, da se v Kairu zadnji dan še vidimo. Na poti v Hurgado pojemo in se zabavamo, v Hotel Marlin Inn Azur Resort pridemo kmalu po deveti uri. Večerja, potem pa ob enajstih počivat. Z Miro dobiva lepo sobo z dnevnim prostorom in velikim balkonom.

Štiri, pet grobnic – to je dovolj; lep alabaster nas mika še bolj. 
Potem še en tempelj, od Malaka slovo, Hurgada nas čaka nestrpno zelo.

Malak naš vodnik je, on fant je za vse: kar je potrebno, njemu uspe. 
Hvala za vodenje, angelsko skrb; ostani nam tak še: vesel in odprt. 

Gremo v daljine, dokler nas ta strast ne mine, v Egipt zdaj in še drugam - hitro se odloči kam. 

Video:





Egipt - 5. 12. 2025

Zbudim se ob štirih, malo pred peto vstanem, ob pol šestih se s kočijami in konjsko vprego  odpeljemo do Horovega templja v kraju Edfu. Peš moramo obvezno skozi trgovsko "ulico" z raznovrstno ponudbo. To je bil predvsem center za trgovce po pomembni poti po kopnem proti Rdečemu morju in ob Nilu. Tu se je Horos bojeval s Setom, zato Horosov tempelj. Spet so staroegipčanskega dogradili Ptolomejci. Do leta 1860 je bil popolnoma zasut, lepo se je ohranil in pravijo mu "knjižnica v kamnu": ni koščka v njem, da ne bi bil porisan ali popisan s hieroglifi. Obzidje so delali iz blatnih opek in to je na eni sliki tudi prikazano. Francozi so tempelj odkrili in rabili 40 let, da so prepisali vse hieroglife, jih shranili v svojem inštitutu. Največ zapisov je v zvezi z davki. Najprej gremo skozi vhod (pilon), potem vidimo upodobljenega boga Horosa z ženo Hator, boginjo ljubezni. Ta je vsako leta hodila k njemu na "festival dobrega srečanja" iz svojega templja 200 kilometrov severneje od tu za 14 dni ali tri tedne. Vidimo tudi, kako ji je šel Horos naproti (v bistvu so peljali kipe). Pri enem teh srečanj sta spočela otroka, ki je bil rojen tu v "Hiši rojstva" - Ihi, bog glasbe in plesa. Na več mestih vidimo Ank - egipčanski križ, ki predstavlja življenjsko energijo in ponazarja delto Nila, njegov tok in oba bregova (mogoče je osnova za krščanski križ). Najdemo lahko tudi zapise koptov (egipčanskih kristjanov), ki so bili v tistih časih preganjeni, ostanke papirusov in esenc modrega lotusa, ki so jih uživali svečeniki, da so lažje opravljali svojo vlogo.

Na povratku se kočijaž razjezi, ker mu ne damo dovolj napitnine za vožnjo (dobili so jo od vodnika) in nekaj posnetkov z našimi aparati. Po zajtrku imamo telovadbo na palubi, potem pa uživamo na vožnji z ladjo in pri kosilu. Lahko uporabljamo tudi WIFI za 150 funtov (okrog tri evre), vendar dela samo na recepciji. V kraju Esna kar nekaj časa čakamo med mnogimi ladjami, da pridemo na vrsto za spust na sedem metrov nižji nivo Nila. 

Rečna zapornica v Esni (Esna Lock) je eno najbolj fascinantnih inženirskih čudes na reki Nil v Egiptu. Služi kot nekakšno "vodno dvigalo" za turistične in tovorne ladje, ki plujejo na priljubljeni poti med Luksorjem in Asuanom.
Ključna dejstva o zapornici:
  • Spust za 7 do 8 metrov: Ker je zaradi jeza (pregrade) raven reke Nil pred Esno opazno višja kot za njo, morajo ladje, ki plujejo navzdol (proti Luksorju), premagati razliko v višini, ki znaša med 7 in 8 metrov. 
  • Kako poteka postopek: Ladja zapelje v tesno betonsko komoro zapornice, nakar se hidravlična vrata za njo nepredušno zaprejo. Iz komore začne nadzorovano iztekati voda, s čimer se gladina (in z njo ladja) v približno 15 minutah spusti na nižji nivo Nila. Nato se odprejo prednja vrata in ladja lahko nadaljuje svojo pot. Pri plovbi navzgor (proti Asuanu) je postopek obraten – komora se napolni z vodo in ladjo dvigne. 
  • Trgovanje z zgornje palube: Čakanje v vrsti pred zapornico in sam spust sta za turiste prava atrakcija. Lokalni trgovci v majhnih lesenih čolnih priveslajo tik do velikih potniških ladij ter z neverjetno natančnostjo mečejo brisače, rute in spominke visoko na turistično palubo, kjer nato poteka glasno barantanje za ceno.
                                                                                    (Zbrala Umetna inteligenca)

Ob pol petih pristanemo v Luxorju in se odpravimo na sprehod po mestu in ogled nekaterih znamenitosti, ki jih v mestu in okolici ne manjka. Ogledamo si traso nekdanje trikilometrske ceste med templjema v Luxorju in Karnaku: "Avenija sfing" z okoli 1200 sfingami, po kateri je bila enkrat na leto procesija bogov. Pot je bila zasuta pod mestom, tu so stale hiše, leta 2019 so začeli z izkopavanjem, pred kratkim so končali, pot še ni uradno odprta, imeli so pa že eno svečano procesijo iz enega templja v drugega. Obiščemo pa tudi umetniški muzej s prodajno razstavo papirusov in prikazom izdelovanja. Na tržnici se prezkusimo s pogajanjem za ceno in osvežimo s hibiskusovim sokom, pri katerem nismo vedeli, kakšnega izvora je bila voda zanj. K sreči ni bilo neugodnih posledic.

Po večerji se zberemo na krovu in družimo ob pesmih in pogovorih.

S kočijami v tempelj že zgodaj zelo, potem pa uživat na ladji lepo.
V Luxurju sprehod do stare poti, papirus, pa prostor, kjer vse se dobi.
Gremo v daljine, dokler nas ta strast ne mine, v Egipt zdaj in še drugam - hitro se odloči kam. 

Video:


Egipt - 4. 12. 2025

Danes je bujenje že ob treh, ob pol štirih dobimo kavo ali čaj, za na pot pa vrečke z obilnim zajtrkom, ob štirih odhod proti Abu Simblu - za ta izlet smo doplačali. Približno tri ure vožnje nas čaka v eno smer (okrog 300 kilometrov, samo še 30 kilometrov je potem do Sudana) in na začetku obvezni postanek na kontrolni točki pri turistični policiji. 


Okrog pol sedmih postanek za toalete (20 funtov - okrog pol evra) in srečanje s prijateljico Marijo in vodnikom Kairčanom, ki je poročen s Slovenko. Presenečeni smo, da sredi puščave skrbijo za zelenje s stalnim zalivanjem.


Čeprav smo že daleč na jugu, okrog nas ni sama puščava, veliko je projektov z ozelenitvijo ob kanalih z vodo iz Nila, ki je 80 kilometrov daleč. Prečkamo največji kanal, v katerem je voda zelo visoka. Nekaj je že opuščenih naselij, nastajajo pa nova ob poljih koruze in pšenice. Vidimo ogromen projekt "Milijon dreves" - palme z datlji za izvoz. Izgleda pa prav vojaško z zidom in žico povrhu. Zanimiv je projekt Toška, ki ga je začel nekdanji predsednik 
Hosni Mubarak: v depresiji se v jezerih zbira voda Nila ob poplavah in omogoča namakanje. Načrtovali so milijonsko mesto, ki naj bi razbremenilo prenaselitev ob Nilu, v resnici je mesto manjše. Tudi sedanji predsednik Abdel Fattah el-Sisi si prizadeva, da bi zaživela taka puščavska mesta: po vojaško razporeja državne uslužbence in njihove družine tja.

Nekaj časa vozi avtobus naš vodnik Malak, saj ima za to izpit. 


Na cilju spet najprej stranišče, ki je odišavljeno z baziliko, potem pa še z rožami, papir pa podaja simpatična "mamčika" (spet 20 funtov). 



Po kontroli prtljage gremo peš nekaj sto metrov do čudovito ohranjenih templjev velikega Ramzesa II (zgradil za časa svojega življenja na skrajni točki svoje države, vgradil v skalo) in njegove najljubše žene Nefertari (ena izmed 200 žena) z božansko najljubšo prijateljico Hator iz 13. stoletja pred našim štetjem. Hator je bila zelo priljubljena boginja ljubezni, upodabljali so jo kot kravo: kravji rogovi ali ušesa ali repek. Spoznali smo jo že v templju Izide in izvedeli, da se je Hator poročila s Horosom.  Upodobitve so v tem malo manjšem templju  miroljubne: darovanje cvetja, čaščenje bogov. 
Templja sta se lepo ohranila (tudi žive naravne barve), ker sta bila dolgo časa zasuta in v suhem okolju, leta 1813 ju je našel švicarski raziskovalec Johann Ludwig Burckhardt (tudi jordansko Petro)Tempelj Ramzesa II ni bil ne življenjski tempelj, da bi sem hodili ljudje in častili Ramzesa in njegove bogove, niti pogrebni tempelj, tu je samo pokazal svojo moč. Veliko je gradil po celi svoji državi ali po svoje spremenil - mogočen in samovšečen vladar. Njegova mumija se je ohranila do sedaj in znanstveniki so ugotovili, da naj bi bil ob smrti star okrog 90 let, vladal pa naj bi okrog 60 let, oboje je za tiste čase zelo veliko. Tudi ozemeljsko je širil svoje kraljestvo (področje današnje Sirije, Libanona), se tudi osebno bojeval po več deset let s Hetiti. Z njimi je podpisal prvo mirovno pogodbo v zgodovini človeštva, ta je nad vhodom v palačo Združenih narodov v New Yorku. Mir je utrdila poroka Ramzesa II. s hetitsko princeso (hčerko Hatušilija III.) Doma se je hvalil z zmago nad Hetiti in to upodobil tudi v Abu Simblu kot svarilo morebitnim nasprotnikom. Zaradi Asuanskega jeza so templja morali v letih 1963 - 1968 prenesti na umetni hrib in rešiti pred vodo. Pri tem so z Egipčani sodelovali Italijani in potek njihovega dela je mogoče videti v centru za obiskovalce. Na podoben način so morali napraviti s 24 večjimi spomeniki v Egiptu. Pri ogledih vlada velika gneča: vsak hoče vse fotografirati, predvsem pa tudi sebe v tem okolju. 


V ženskem templju doživimo pravo savno kot nadgradnjo programa. V prijetni senci se odžejam s slastnim naravnim sokom iz stekleničke za 200 funtov (štiri evre), cena prilagojena pomenu znamenitosti.

Na vožnji nazaj vodnica Nina razlaga, da je Egipt res velik (nad milijon kvadratnih kilometrov površine - 50 Slovenij, 30. največja država na svetu)): večji del leži v Afriki, manjši pa v Aziji (Sinaj), ločnica je Sueški prekop s kopanjem od 1859 do 1869, sodelovalo je okrog 20 tisoč ljudi. Egipt se je zelo zadolžil, veliko delnic je do začetka 2. stoletja imela Anglija, Egipt ga prevzame leta 1956. Prekop je bil nekaj časa poškodovan zaradi napadov izraelske vojske, odprt je spet od leta 1975 kot pomembna trgovska pot.

Na Sinaju je najvišja gora Egipta Sveta Katarina, visoka 2.629 metrov. Blizu je tudi Mojzesova gora, na kateri naj bi Mojzes prejel deset božjih zapovedi. 

6.650 (ali nekaj nad 6.800 kilometrov) dolga reka Nil je življenjska žila Egipta, ki nastane iz Belega in Modrega Nila in se pri Kairu izliva v Sredozemsko morje v delti zaradi namakanja samo še dveh krakov (včasih jih je bilo sedem). Ob Nilu kot največji oazi v puščavi prihaja do prenaseljenosti, zato projekti ob kanalih. 

Na povratku se spet ustavimo na istem mestu kot zjutraj, vodnica Nina pa nam postreže dateljne

1899 - 1902 so Britanci gradili prvi jez, ki pa ni bil dovolj: dvakrat so ga dograjevali.


Na visokem Asuanskem jezu je gibanje omejeno, najprej varnostni pregled, potem lahko gremo na razgledno ploščad, veliko je vojakov, sam jez pa niti ne izgleda tako visok, ker se spušča počasi in delno stopničasto, zraven je še elektrarna. Za njim se širi več kot petsto kilometrov dolgo Naserjevo jezero - največje akumulacijsko jezero na svetu: del je v Egiptu, večji del v Sudanu. Veliko je informativnih tabel in spomenik rusko - egiptovskega prijateljstva. Sovjetska zveza je 
Egiptu plačala tretjino jezu kot darilo v znak prijateljstva med državama. Poslali so tudi izvedence in strojno mehanizacijo. Ogromen jez iz kamna in gline je načrtoval ruski Hidroprojektni inštitut. Gradili so ga v obdobju 1960 - 1970 (uradna otvoritev 1971) in ima 17-krat večjo maso kot Keopsova velika piramida. Predsednik Naser se je najprej obrnil s prošnjo za pomoč na Zahod, ker se je ta premislil, pa na Sovjetsko zvezo, ki je največ prispevala. Tudi Jugoslavija je pomagala: Energoprojekt, naš Litostroj turbine, Metalna Krmelj dvigala ... 

Asuanski visoki jez je dolg 3600 m, pri temeljih širok 980 in na grebenu 40 m, ter visok 111 m. Vsebuje 43 milijonov m³ materiala. Ob največjem pretoku lahko vsako sekundo skozenj steče 11.000 m³ vode. Narejene ima še zasilne izlivne odprtine za dodatnih 5000 m³ na sekundo ter kanalsko povezavo zbiralnika z depresijo Toška. Zbiralnik, imenovan Naserjevo jezero, je dolg 480 km in na najširšem delu širok 16 km, s površino 6000 km², zadržuje lahko 150 do 165 kubičnih kilometrov vode. Jezero je poplavilo večino nižje Nubije, od koder so izselili več kot 90.000 ljudi. S hidroelektrično močjo 2,1 gigavatov voda iz jezu poganja ducat generatorjev s po 175 megavatov. Pridobivanje električne energije se je začelo leta 1967. Ko je jez prvič dosegel najvišji pretok, je njegova hidroelektrarna pridobivala okoli polovice celotne energijske produkcije Egipta (leta 1998 okoli 15 %) in večini egiptovskih vasi prvič omogočil elektrifikacijo. Učinki ogrožujočih poplav v letih 1964 in 1973 ter preteče suše v letih 1972–73 in 1983–84 so bili ublaženi. Okoli Naserjevega jezera se je razvila nova ribiška industrija, čeprav zaradi oddaljenosti od pomembnih tržišč zaenkrat životari. Obstaja projekt Toška, oziroma projekt Nova dolina, ki bi spremenil 2340 kvadratnih kilometrov puščave v kmetijska polja. 
(Vir: Wikipedia)

Vodnica Nina nam na poti razloži tudi, kako v Egiptu pokopavajo: najprej člani spoštovane družine umijejo truplo, ga ogrnejo v belo rjuho, dajo v krsto in pokopljejo najkasneje 48 ur po smrti. Vsak želi nositi krsto, pri tem se izmenjujejo, ker jo lahko nosiš samo za čas enega svojega diha; če boš vmes izdihnil, verjamejo, da boš tudi sicer kmalu sam izdihnil. Pogreba se udeležijo samo moški, najbližji pa imajo tridnevno žalovanje v hiši pokojnika ali pokojnice. V tem času prihajajo ljudje izreč sožalje, žalovanje je pa potem še cel mesec. Grobovi morajo biti postavljeni v določeno smer: pravokotno na Meko, pokojni z obrazom preko desne rame gledajo proti Meki. Na grobovih ni rož ali sveč, tudi obiski so bolj redki. Ko pridejo, pozdravijo: "Pozdravljeni vsi, ki ste tu, mi prihajamo za vami." 

Levi posnetek: Mirica Zevnikar.
S povratkom na ladjo zamujamo (nanjo moramo preko petih ali šestih ladij), vendar nas kosilo počaka in čez eno uro odplujemo. V sobi nas na postelji čaka presenečenje: slonček iz brisač in posteljnih pokrival. Popoldne nam na palubi servirajo čaj ali kavo ter pecivo. Ob majhnem bazenu in ležalnikih z brisačami vlada prav prijetno vzdušje: dovolj je miz in stolov, tudi pod streho, lahko se razgibaš na treh orodjih, pihlja pa prijeten vetrič.

Zgornji levi posnetek: Nina Mavrič.
Zvečer se ustavimo za ogled še templja v naselju Kom Ombo, tudi tu je velika gneča, saj vse ladje ustavljajo pri istih znamenitostih. Vse je bilo zasuto s peskom in  naplavinama Nila ter večino so obnovili 1893. To je dvojni tempelj za čaščenje dveh bogov: Horosa Starejšega (Horvarja) in krokodila - boga Sobeka za varovanje Nila pred vsem hudim. Veliko krokodilov so tudi mumificirali in nekaj jih je mogoče videti v muzeju. Horos je v boju s Setom izgubil levo oko (po enem pričevanju obe) in to je še zdaj znani amulet - simbol zaščite, vladarske moči in dobrega zdravja; Horos pa je bil skupaj s svečeniki tudi zdravilec. Bili so pravi kirurgi in na zadnji steni so vklesani različni medicinski pripomočki, zelo podobni sodobnim. Zdravili so zlome, delali lažje posege na očeh. Osnova templja je bila staroegipčanska, sedanji je ptolomejski tempelj (cvetovi v zaključkih zidov). Na naših ogledih je to najmlajši tempelj: gradili so ga 180–47 pred našim štetjem. Ptolomej Osmi je ubil svojega brata Ptolomeja Šestega (ta je začel z gradnjo templja) in se poročil z njegovo ženo, oziroma sestro Kleopatro (vladarski naslov se je dedoval po ženski strani). Nista se marala, sicer sta imela hčer, vendar je Ptolomej Kleopatro izgnal. Poročil se je s svojo hčerko, kasneje pa se s Kleopatro pobotata, ta se vrne in vsi trije živijo srečno do konca svojih dni. Imeli so tudi svojevrstni koledar: trije letni časi po 120 dni z dodatnimi petimi dnevi - prazniki, vsak letni čas ima štiri mesece po trideset dni.

Še večerja in ob desetih zasluženi počitek.

Na noge se spraviš že sredi noči, obilni te zajtrk res okrepi.
Tri templje opraviš in zraven še jez; datlji od Nine – to prija zares.
Gremo v daljine, dokler nas ta strast ne mine, v Egipt zdaj in še drugam - hitro se odloči kam.  

Video:


Egipt - 3. 12. 2025

Ponoči se večkrat zbudim ob drdranju koles vlaka, počivam pa le. Zjutraj opazujemo pokrajino ob Nilu, vitke jadrnice faluke, ogromne turistične ladje, ki so kot plavajoči hoteli. Nekaj je palm, veliko nasadov banan in sladkornega trsa.


Ob pol osmih dobimo zajtrk: rogljiček, bombetka, kolač, med, maslo, sir, jogurt, čaj ali kava. 

Foto: Nina Mavrič.
Kasneje se sprehodimo do vagona s kavo in osvežilnimi pijačami: zakajen prostor z oguljenimi naslonjači.  


V Asuanu (Aswan) smo ob 9.40, vozili smo se 14 ur, res smo daleč na jugu države.


Takoj se vkrcamo na avtobus s šoferjem Mohamedom in zapeljemo se mimo bazarja (dva kilometra dolga ulica). Mesto Asuan je zelo dolgo mesto ob reki Nil z okrog 300 tisoč prebivalci. Namenjeni smo do pristanišča, potem pa se z ladjico odpeljemo  na otok s templjem File (Philae), ki se nahaja v vmesnem bazenu med starim jezom (zgradili Angleži) in novim jezom. Tempelj so zaradi dviga vode prestavili in tako rešili. To je tempelj boginje Izide (tudi Izis). V starem Egiptu so imeli dve vrsti templjev: eni so bili življenjski (na vzhodnem življenjskem bregu Nila: vzhajanje sonca, začetek življenja, templji, posvečeni bogovom), drugi povezani s smrtjo (na zahodnem bregu, povezanim z onostranstvom: piramide, Dolina kraljev z grobnicami, templji, povezani s smrtjo, priprava pokojnika na pokop, tu nikoli ni bilo mest). Templji, posvečeni bogovom, so bili zelo živahni, ker so ljudje prihajali, jih častili in opravljali daritve. Tempelj na otoku je posvečen boginji Izidi (tudi Izis) in boginji Hator.

Med vožnjo vidimo tudi kamnolome granita: marsikateri granitni blok so od tu odpeljali po Nilu in uporabili pri gradnji piramid (880 kilometrov daleč). Tu je tudi nedokončani obelisk, ki se jim je ob klesanju zalomil. Obeliski so bili postavljeni ob vhodu v templje kot sončni žarki boga Ra-ja, da bi varovali zgradbe. Templji izgledajo kot staroegipčanski templji, vendar niso bili grajeni v času  Starega Egipta, ki je trajal do četrtega stoletja našega štetja. Ko pride Aleksander Veliki, ne preganja tradicij osvojenega ozemlja. Pustil se je maziliti kot faraon in na sredozemski obali ustanovil novo prestolnico Aleksandrijo. Na poti v Indijo se mu vojska upre, on umre in njegovi generali se začno bojevati za nasledstvo. Egipt je dobil general po imenu Ptolomej (ali Ptolomaj),ustanovi Ptolomejsko dinastijo (zadnja kraljica Kleopatra), ki je vladala vse do prihoda Rimljanov. Ti Ptolomejci so gradili popolnoma enako templje kot Stari Egipčani, ločijo se le po zgornjih zaključkih - kapitljih stebrov: Ptolomejci so jih delali odprte z veliko cvetličnimi motivi, Stari Egipčani so imeli samo odprt ali zaprt lotosov cvet. Nekateri so se celo naučili staroegipčanski jezik: Kleopatra je znala brati hieroglife. Tako so se približali ljudem in jim uspešno vladali. Tudi tempelj, ki ga bomo obiskali, je Ptolomejski iz drugega stoletja pred našim štetjem. Večina njih je takih, le Karnak v Luxorju je pravi staroegipčanski. 


V času Starega Egipta so imeli zelo veliko različnih bogov, mitologija pa izvira iz neke divje vode Lun in iz te vode vznikne bog Atum, ki izpljune boga zraka Šuja in boginjo vlage Tefnut, nakar se je trojica združila med seboj in rodila boga zemlje Geba in boginjo neba Nut. Iz njune zveze so se rodila nekozmična božanstva Oziris, Izida, Set in Neftis. 

Set naj bi ubil in razkosal truplo svojega brata Ozirisa. Dele telesa je raztrosil po celem in Egiptu in tako onemogočil, da bi bil Oziris pravilno pokopan. Izis, Ozirisova sestra in žena, je začela zbirati posamezne dele telesa. Zbrala je vse dele trupla, razen penisa, ki ga je pojedla riba (kasneje ga je baje le našla). S svojo čudežno močjo zdravljenja je Ozirisa ponovno oživela. Ob tem je z njim tudi zanosila in pozneje rodila boga Horusa, ki vlada živemu Egiptu. Oziris pa se je umaknil v puščavo in postal bog mrtvih. Izis je predstavljala idealno soprogo. Bila je modra, vdana, opora možu in plodna. Ko so bili časi mirni in je vse potekalo po načrtu se je zadrževala v ozadju in pustila pobudo možu. Ko pa se je stanje zaostrilo in je njen mož Oziris izginil, je stopila v ospredje, prevzela moževo avtoriteto in vodila Egipt v imenu svojega nedoraslega sina Hora. Izis je imela čudežno moč zdravljenja. Svojega moža, ki je bi umorjen in razkosan je uspela ponovno oživeti. Znala je preprečiti razpadanje telesa. Zaradi te sposobnosti jo imenujejo tudi mati Štirih Horovih sinov, štirih božanstev, ki varujejo notranje organe pokojnika, odstranjene pri mumifikaciji. Zaradi Izisine moči zdravljenja so slovenski zdravniki z njenim imenom poimenovali svoj časopis, ki se imenuje Isis. V poznejših časih je Izis bolj kot soproga postajala simbol mater. S tem, ko je bila mati Hora, je bila mati vseh živečih egipčanskih faraonov. Hor je bil precej bolan otrok, ki se je pogosto tudi poškodoval. Izis ga je s svojo močjo zdravljenja vedno ozdravila. Po enem od mitov je celo zaustavila potovanje sonca po nebu in tako priskrbela čas, ki je bil potreben za prihod drugih bogov, ki so nato pomagali zastrupljenemu Horu. Izis je pogosto upodobljena v sedečem položaju s Horom v naročju. Nekateri menijo, da je to predloga za upodobitve Marije z dojenčkom Jezusom v naročju v krščanski umetnosti. (Wikipedia)

Mi gremo obiskat tempelj Izide, pred vkrcanjem in na otoku nas nadlegujejo prodajalci spominkov, šalov, oblačil ... Cele table hieroglifov in upodobitev: koledar treh obdobij v leti v simbolični obliki, do potankosti oblikovano. Veliko je podob Izide s sinom Horosom, mnogo so ji obiskovalci darovali v različnih oblikah, tudi za sina. Prikazana ja cela njena zgodba, včasih je bilo vse pobarvano. Na enem mestu so preganjani kristjani, ki so sem zatekli, izpraskali svoj oltar. Rimski cesar Trajan si je tu napravil počivališče.

Foto: Pavla Judež.
Med vožnjo do ladje napravimo še postanek z obiskom trgovine s parfumskimi esencami, po katerih so na jugu Egipta zelo znani. Mnoge parfumske hiše jih kupujejo tu kot osnovo in v določenih razmerjih pripravijo končni izdelek. Esence lahko izdelujejo iz ene ali več rastlin, imajo pa tudi eterična olja za zdravljenje telesa in duha (masaža, vdihavanje, pitje). Najprej nam pokažejo izdelavo stekleničk - pihanje stekla, dajo seznam esenc, da si lahko pri predstavitvi označimo priljubljene, po želji kupimo, jemljejo vsa mogoča plačilna sredstva, nakup pa ni obvezen. Postrežejo nam čaj, z eteričnimi olji pa tudi nekatere zmasirajo - meni koleno. Rezultat? Prijeten, če te masirajo izkušene moške roke.  

Posnetek v desnem kotu spodaj: Mirica Zevnikar.
Naša ladja Asara je velika in sobe - kabine so prav udobne, z Mirico imava številko 121. Podpišemo formularje, preslikajo nam potne liste. Kovčke nam od avtobusa do ladje znosijo nosači do kabin: čeprav jim Nina skupaj da napitnino, jo pričakujejo tudi od nas (50 funtov - en evro). Kosilo je samopostrežno z bogato izbiro, tudi pivo lahko naročimo. Na ladji se držimo kapitanovega reda, ki ga najdemo na recepciji. Plujejo pa velike križarke samo med Asuanom in Luxorjem.


Ni časa za počitek: z ladjico krenemo v botanični vrt na Kitchenerjevem otoku. Imenuje se po britanskem vojaku Horatiu Kitchenerju, ki ga je dobil za darilo, ko je tu služil kot general od 1911 do 1914 in mu je uspelo pridobiti dele Sudana nazaj za britansko vojsko. Tu si je zgradil hišo, začel je z zasaditvijo, najprej dreves, grmovnic in rož iz tega področja, zaradi konstantnih temperatur (v Asuanu praktično ni zime) pa tudi tropske rastline iz Južne Amerike, Azije. Danes je to park v lasti države, ki je leta 1928 osnovala botanični vrt z biološko postajo ter rastlinjaki in se ukvarja tudi z raziskovalnimi projekti. Otok v strugi Nila je dolg okrog 750 metrov, širok pa je manj kot pol kilometra. Domačini ga zaradi zelenja zelo radi obiskujejo, prirejajo piknike. Neverjetno velika zbirka eksotičnih dreves in grmovnic (štiri tisoč rastlin), pridno raziskujemo in odkrivamo bolj ali manj znane vrste, vzdušje pa kvarijo vsiljivi trgovci. Vidimo tudi otok, kjer je bil prvotni Asuan, na bregu ob Nilu pa se takoj začne puščava. Nina in Malak nam kupita ogrlice iz naravnih materialov, ki nam pustijo rjave sledi na vratu. 


Še naprej se pot nam kaže: za doplačilo se peljemo v nubijsko vas preko brzic na Nilu (prvi katarakt). Včasih je bil Nil večja in širša reka, danes brzice niso več mogočne. Kataraktov je šest, bili so neprehodni in Egipčani so dolgo mislili, da Nil izvira izpod teh brzic. Imeli so tudi posebnega boga, ki je uravnaval vodovje Nila, ime mu je bilo Khlum, in njemu je bil posvečen tudi tempelj pri brzicah. Del poti je mogoče opraviti na kameljem hrbtu, nekateri nadaljujejo pot tako, drugi se do vasi popeljemo z ladjico. Nubijci so potomci Nub, ki živijo v Sudanu. Bili so prisotni na jugu Egipta že za časa Starega Egipta, bili so tudi črni faraoni. So enakopravni in enakovredni člani egiptovske družbe, po veroizpovedi so od 14. stoletja muslimani, govorijo pa svoj jezik, drugačen dialekt kot Nubijci v Sudanu. Imajo tudi svojo pisavo, ki pa je praktično ne uporabljajo. Tudi v Asuanu so ljudje temnejši, nubijske vasi so preko Nila, do nje pridemo s čolni ali kamelami. Nubijci barvajo (moški) in poslikavajo fasade in stene (ženske) z značilnostmi iz njihovega življenja, veliko je modre barve (baje odganja komarje). Ženske imajo rade nakit - afriški pridih. Prijetna vasica: turistom namenjena in sprehodimo se po njej. Pri nubijski družini vidimo hišne ljubljenčke - krokodile (v Nilu so samo še v Sudanu), velik, 25 let star, spi v kletki, manjšega, triletnega, z zavezanim gobčkom gospodar nosi okrog za fotografiranje. Popijemo vroč hibiskusov čaj in se vrnemo s čolnom. Vse skupaj traja skoraj tri ure. 

Vrnemo se na našo ladjo, večerjamo in sladko zaspimo. Ladja ostane zasidrana. Včasih je zasidranih več takih ladij vštric, lahko pet, in je treba do tvoje preko drugih.

Je spalnik že v letih, kakor smo mi, če prej mal' požuraš, se dobro v njem spi.
Nil nas pozdravi, sončen je dan; doživetjem nasproti – nihče ni zaspan.

Na otoku je tempelj, ki nas poduči, kako za moža naj žena skrbi.
Esence, dišave, masaže dobiš; potem pa kot roža nam zadišiš.

Nakar pa nam ladja že zadiši, navdušen vsak v svojo kabino hiti.
V botaničnem vrtu trgovcev napad; kamele in vas še, potem pa kar spat. 
Gremo v daljine, dokler nas ta strast ne mine, v Egipt zdaj in še drugam - hitro se odloči kam. 

Video: